CONSTRUIRE .7.

L' ELECTRICITE FACILE.

Toute une installation à modifier, des prises et des interrupteurs à rajouter? Avec les kits de distribution, l'électricité devient vraiment un jeu d'enfant.

Lorsqu'on rénove une pièce ou un logement, il faut généralement modifier l'installation électrique qui se révèle vétuste ou inadaptée. Même si ce travail doit toujours être abordée avec prudence, le matériel actuellement disponible permet à toute personne non spécialisée de s'y attaquer en toute sécurité et sans posséder une grande expérience.

QUAND PRATIQUE RIME AVEC ESTHETIQUE. Les kits de distribution comprennent diverses formes de profilés (moulures, plinthes en PVC ou en alu) sur lesquels viennent se greffer toutes sortes de prises, interrupteurs et boîtes de dérivation ** Ces boîtes servent à connecter plusieurs circuits à l'aide de barrettes intégrées ou de dominos ** Avec ces profilés, vous n'avez plus à creuser, à encastrer... ni gâcher des quantités de plâtre ** A la fois esthétiques et discrets, ils se fixent aisément sur tous supports en ceinturage de pièces et autour des portes, par clouage vissage ou, plus simplement, pour les éléments en PVC, par collage ** Il existent en plusieurs largeurs et épaisseurs, à choisir selon le type d'installation souhaité ** Ils se composent d'un fond compartimenté en longueur et d'un couvercle clipsé totalement sécurisant ** Les compartiments sont très utiles en cas de réparation, pour séparer et facilement repérer les courants forts (prises, éclairages, chauffage) et les courants faible (téléphone, TV, informatique...) ** Autre avantage non négligeable: ils suppriment les risques de perturbations dues aux différences de tension ** Une gamme complète d'accessoires (raccords d'angles sortants ou rentrants, raccords plats, embouts...) est prévue pour relier entre elles les longueurs de moulures ** Vous évitez ainsi les découpes compliquées tout en obtenant une finition parfaite.

UNE POSE VRAIMENT SIMPLIFIEE. Les anciennes installations se faisaient traditionnellement sous baguettes en bois clouées aux murs à l'aide de petites pointes ** Vous pouvez facilement les ôter avec un tournevis en guise de levier ** Auparavant, n'oubliez pas d'actionner le disjoncteur: une précaution élémentaire lorsqu'on "touche" à l'électricité ** Si vous intervenez dans une seule pièce, repérez l'arrivée du circuit principal et coupez les fils à cet endroit, en conservant les quelques centimètres nécessaires à leur connexion ** Vous débuterez là l'installation par une boîte de dérivation ** Si les fils sont vétustes, il faudra impérativement les remplacer en totalité depuis le tableau de réparation (la boîte à fusibles) situé près du compteur ** Après avoir déterminé le parcours de votre nouvelle installation, découpez les moulures (à coupes droites) dans une boîte à onglets avec une scie à denture fine ** Pour les fixer (l'une après l'autre), déposez sur l'envers du fond deux cordons de colle néoprène à l'aide d'un pistolet extrudeur ** Appliquez chaque fois la moulure encollée sur le mur, pour imprégner celui -ci, puis retirez -la le temps que les solvants contenus dans la colle néoprène s'évaporent ** Dix minutes plus tard, vous pouvez positionner définitivement la moulure ** Une fois celle -ci fixée, alignez les fils dans leurs compartiments respectifs en les laissant ressortir aux endroits prévus pour les prises et les interrupteurs ** Ces dernières, assemblées en plusieurs parties (voir dessin), s'ajustent par simple clipsage ** Placez d'abord le socle puis le cadre ** Câblez le mécanisme, emboîtez -le dans le cadre, et terminez en vissant dessus le plastron ** C'est d'une extrême simplicité.

UNE REGLE A RESPECTER. Un circuit électrique monophasé (formule la plus courante dans une habitation) comprend une phase et un neutre ** Il est fortement conseillé de demander à un spécialiste de le compléter par un raccordement à la terre pour les prises du même nom ** La phase est communément matérialisée par un fil rouge, le neutre par un fil bleu, et la terre par un fil rayé jaune et vert ** Un même circuit distribuer plusieurs pièces mais ne peut alimenter plus de 8 points de distribution ** Au -delà il faut prévoir plusieurs circuits.

INSTALLER UN LAVE - LINGE.

Le matériel existant sur le marché met ces travaux de plomberie à la portée de tout bricoleur.

 Le raccordement d'une machine à laver peut désormais se faire sans aucune soudure ** Mais pour que ce travail reste simple et rapide, vous devez obligatoirement disposer d'une prise de terre, d'une alimentation en eau et d'une canalisation d'évacuation à proximité du lieu d'installation ** C'est généralement le cas dans la cuisine des logements récents.

  1° ALIMENTATION EN EAU COURANTE. Le branchement de la machine à laver se fait toujours sur la conduite de l'arrivée d'eau froide ** Le plus simple pour le raccordement consiste à utiliser un robinet auto - perceur pour tuyaux de 10 à 16mm de diamètre ** Ce robinet se compose de plusieurs pièces qui seront assemblées une à une ** Après avoir fermé le robinet général d'arrivée d'eau de votre maison, repérez sur le canalisation l'endroit où vous poserez  le robinet auto -perceur pur qu'il soit facile d'accès ** Si votre conduite est peinte, décapez -la avec l'abrasif ** Placez les brides de serrage au point choisi et assemblez -les en serrant leur deux vis à fond ** Placez ensuite le joint d'étanchéité, puis le trépan du robinet auto -perceur et serrez -le à fond avec une clé plate ou une clé à molette ** Le trépan va percer la canalisation, aussi est -il normal de rencontrer une certaine résistance ** Vissez ensuite directement le robinet sur le trépan, puis l'embout du tuyau souple de la machine sur la partie filet"e du robinet ** La machine est désormais reliée au réseau d'alimentation en eau ** Vérifiez que le robinet auto -perceur est fermé avent de rétablir ce circuit d'eau.

2° RACCORDEMENT DE L'EVACUATION. Un siphon est indispensable pour éviter les remontées d'odeur ** S'il n'en existe pas, vous l'installerez avec un té de raccordement au -dessus de la canalisation d'évacuation, près du flexible de vidage de la machine, avec des éléments en PVC ** Après avoir repéré le point de raccordement, coupez la canalisation d'évacuation avec une scie à métaux sur une longueur légèrement inférieure à celle du té de raccordement qui la remplacera ** Dépolissez les extrémités de tous les éléments à l'abrasif, séchez -les et collez -les (colle spéciale Gebsoplast) ** Emboîtez le té et laissez sécher ** Ajoutez les autres éléments en PVC en les assemblant par collage ** Dans l'ordre: un morceau de tube droit, deux coudes à 90° reliés entre eux par un morceau de tube droit, un siphon et un tube droit ** Le tout doit arriver à une hauteur de 60 à 90cm.

3° BRANCHEMENT ELECTRIQUE. Les normes de sécurité imposent l'installation d'une prise de courant 16 ou 20A ** Elle doit être indépendante et alimentée par un câble 3 fils (2fils + 1 fil de terre, section de 2,5mm carré pour un appareil de moins de 3500W et 4mm carré au -delà) relié directement au tableau de répartition situé de compteur électrique ** Son installation demande de bonnes connaissances en électricité ** Après avoir fixé au mur le socle de la prise, enfilez les câbles dans leur logement sous gaine encastrée ou encore dans un compartiment de plinthe plastique ** Raccordez alors les conducteurs ** Puis, après avoir coupé le courant, raccordez les câbles au tableau ** Vérifiez le bon fonctionnement.

LES TUYAUX QU' IL VOUS FAUT: Un nouveau matériel, pratique à utiliser, se raccorder sur toute installation existante. Pour prolonger des tuyaux en cuivre, il existe des éléments (tés, coudes, manchons, réductions, etc.) de 14 à 25mm de diamètre, en PVC surchloré (Girpi) ou en CPVC (Tubb'O de CQM) qui s'assemblent par collage. D'autres, en cuivre, se posent sans soudure par système bi -cône ou américain. Il existe un grand choix de tubes en PVC avec raccords et accessoires (diamètre 32, 40 et 50mm), de siphons (double à sortie horizontale ou verticale, à inclure à la sortie d'évier Nicoll ou Wavin), et de raccords de repiquage (pour branchement sur une évacuation déjà en place).

SERRURE MULTIPOINT.

POSER UNE SERRURE MULTIPOINT. Ce type de serrure, proposé en kit, s'installe facilement et renforce la sécurité de la porte d'entrée.

La pose d'une serrure multipoint ne présente pas de difficulté majeure et diffère peu d'un modèle à l'autre. Elle requiert surtout de la précision dans le placement des éléments. Une serrure 3 points est dotée d'une tringle de commande et de deux pênes supplémentaires, un au sol et un en haut de la porte. Pour un modèle à 5 points, deux pênes latéraux sont disposés en plus, côté ouverture.

1° PREPARATION DE LA PORTE. Le choix de la serrure dépend du sens d'ouverture de la porte: placez -vous face à la porte, paumelles apparentes ** Si elles sont à droite, il s'agit d'une serrure à gauche, et vice et versa ** Bien qu'il soit possible de laisser la porte en place, il est plus aisé de dégonder la porte et de la poser à plat sur des tréteaux ** Démonter la serrure existante et bouchez les trous à la pâte à bois s'ils ne peuvent être utilisés pour la nouvelle serrure ** Après séchage, tracez sur la porte un axe vertical, en respectant les cotes du fabricant ** Posez sur la porte le gabarit fourni pour la serrure à environ un mètre du bas du panneau, fixez -le avec du ruban adhésif et tracez le contour des vis et du canon.

2° POSE DE LA SERRURE CENTRALE. Percez un trou au diamètre exact du canon avec une mèche plate ** Pour éviter l'éclatement du bois, percez d'un côté jusqu'à apparition de la pointe de la mèche; retournez la porte, puis percez de l'autre côté en plaçant la mèche dans le trou déjà percé ** Ajustez la découpe à la râpe si nécessaire ** Placez alors la serrure sans la visser pour marquer l'emplacement de sa têtière (partie à angle droit renforçant la fixation) sur le chant de la porte ** Entaillez le chant au ciseau à bois sur 2mm de profondeur environ, pour qu'elle s'y loge ** Vous fixerez ensuite la serrure ** En général 4 vis suffisent: 2 en façade de la porte à l'extrémité du coffre de la serrure, 2 autres sur la têtière.

  3° MISE EN PLACE DES TRINGLES. Actionnez la clé de façon à déverrouiller le double tour de la serrure (position ouverte) ** Présentez les tringles de commande sur les ergots d'entraînement visibles au -dessus et au -dessous de la serrure, afin de déterminer les longueurs de tringle nécessaires (elles doivent affleurer le haut et le bas du panneau) ** Coupez -les ensuite à la scie à métaux, ébarbez les coupes et percez deux trous dans chaque tringle, en bas et en haut, afin de les accrocher aux ergots de la serrure et aux guide -pênes inférieur et supérieur ** Vérifiez avec une équerre l'alignement de la tringlerie ** Si elle possède des cache -tringles, coupez -les à la bonne longueur ** Pour les mettre en place, il suffit d'exercer dessus une légère pression.

4° FIXATION DES ANCRAGES. Repérez la position du guide -pêne en haut et en bas de la porte, marquez l'emplacement des vis, fixez -les ** Replacez la porte, fermez -la ainsi que la serrure ** Tracez au crayon, sur le dormant, la position des boîtiers qui cueilleront le pêne du haut et le pêne de la serrure, dans l'alignement de leur mécanisme ** Ouvrez la porte entaillez s'il le faut la feuillure du dormant au ciseau à bois pour les loger, puis vissez ces boîtiers ** Pour le pêne du bas fermez la porte, repérez sa position au sol et le contour de sa plaque ** Faites les trous avec des forêts appropriés et un burin, en fonction de la nature du sol ** Fixez la plaque et contrôlez le bon fonctionnement de l'ensemble.

UN LABEL DE SECURITE. Le label A2P est attribué à des serrures ayant passé avec succès différents tests de résistance. Elles portent 1,2 ou 3 étoiles selon leurs performances. Préférez les modèles portant ce label.

POSER UN VERROU DE SÛRETE.

Renforcer à peu de frais la sécurité de la maison avec un verrou: une protection supplémentaire, souvent exigée par l'assurance, que vous installerez en peu de temps.

Si votre porte n'est pas blindée, inutile de faire appel à un professionnel pour ajouter un verrou. Mais travaillez avec précision, car une erreur de découpe entraînerait des travaux importants. Un verrou se compose de deux parties: le coffre avec la mécanique (canon et pêne), qui se fixe à l'intérieur sur la porte; la gâche, à visser sur le chambranle de la porte. Préférez un modèle portant le label A2P de résistance à l'effraction, c'est une garantie supplémentaire de sécurité.

1° CHOISIR LE BON VERROU. Votre choix dépend de deux paramètres: le sens d'ouverture de la porte (verrou à gauche ou à droite du battant) et son épaisseur ** La longueur du canon du verrou doit être au moins à l'épaisseur de la porte ** Il existe aussi des modèles dont la longueur peut s'adapter à l'épaisseur du battant ** De l'intérieur, le verrou s'ouvre avec un bouton, plus sûr, avec une clé et, dans ce cas, il est dit "à double entrée".

2° TRACER LES REPERES. Le canon doit traverser la porte, ce qui suppose un perçage ** Pour déterminer son emplacement, mesurez la distance entre le centre du canon et l'extrémité du pêne, le verrou étant complètement ouvert ** Reportez cette mesure plus 2 à 3mm sur la face inférieure de la porte en partant du bord, à environ 1,50m du sol ** Sachez que plus le verrou est éloigné de la poignée de porte, plus il renforce la résistance à l'arrachement.

3° PERCER LA PORTE AVEC UN FORET PLAT. Utilisez une perceuse équipée d'un foret à bois plat ou d'une scie cloche du diamètre du canon (20 à 26mm), en travaillant à vitesse lente ** Commencez à percer de l'extérieur de la porte et stoppez dès que la pointe du foret apparaît de l'autre côté, pour éviter qu'il n'éclate les fibres du bois ** Reprenez ensuite le perçage de l'intérieur en pointant la perceuse sur le trou laissé par le foret ** Vérifiez que le canon passe sans problème.

4° PERCER SANS FORET SPECIAL. Si vous ne possédez pas de foret du diamètre approprié, vous pourrez vous tirer d'affaire avec une mèche de 6mm ** Tracez au compas sur la porte un cercle du diamètre du canon, puis, à l'intérieur, un second cercle distant du premier de 3mm ** Vous suivrez ce dernier repère pour percer les trous ** Faites sauter le noyau central avec précaution à l'aide d'un marteau ** Finissez par un ponçage à la râpe à bois ronde, ou demi -ronde puis au papier de verre.

5° FIXER LE VERROU. Introduisez le canon du verrou dans le trou effectué et positionnez l'ensemble à l'horizontale en vous aidant d'un niveau à bulle ** Marquez sur la porte l'emplacement des vis avec une pointe, effectuez un avant -trou avec une vrille et fixez les quatre vis à bois ** Pour ajouter une contreplaque extérieure autour du canon, agrandissez les trous des vis de l'extérieur ** Fermez le pêne en vérifiant que rien ne gêne sa course ** Placez la gâche sur le chambranle.

6° DECOUPER L' ENCADREMENT. Si le chambranle de la porte est mouluré, donc plus épais que le battant, la gâche devra être légèrement encastrée dans le bois pour être sur le même plan que le coffre ** Marquez au crayon le contour de la gâche sur le chambranle après avoir fixé le coffre sur la porte, puis entaillez les moulures au ciseau à bois en suivant vos repères ** Taillez progressivement jusqu'à ce que la gâche s'aligne parfaitement avec le pêne, puis fixez -la avec des vis.

LES ETOILES DE LA SECURITE. Le label A2P ( assurance, protection, prévention) est un bon critère de choix pour l'achat d'une serrure ou d'un verrou. Suivi d'une, deux ou trois étoiles, il correspond à des niveaux croissants de résistance à l'effraction, testés par le laboratoire du Centre national de prévention et de protection. Toutes les méthodes employées par les cambrioleurs (crochetage, perçage, rotation en force, sciage, fusion au chalumeau, arrachent, etc...) sont éprouvées en situation réelle pour l'attribution du label, qui couvre donc tous les éléments du verrou ou de la serrure.

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