CONSTRUIRE .10.

POSER DES LAMBRIS PVC.

De plus en plus esthétiques, les lambris PVC sont une bonne solution pour habiller un mur.

 Les lambris PVC sont des produits prêts à poser ** Les systèmes proposés se composent de lames de 2,70m de haut x 25 ou 33cm de large qui s'emboîtent et se fixent rapidement ** Des profils de finition coordonnés aux lames permettent de réaliser les jonctions mur -plafond, mir -sol, angles intérieurs et extérieurs, et les extrémités des murs ** Si votre mur est plan, sain et sec, les lames se fixent directement au mur après vissage, agrafage ou collage ** Si vos murs sont humides ou dégradés, le mieux est de recourir à une pose sur tasseaux de 15mm d'épaisseur, par agrafage des lames et des profils ** Outre l'agrafeuse, prévoyez également une scie spécial PVC ou à métaux, un cutter, une boîte à onglets et un fil à plomb.

1° LA PRISE DES COTES. Dessinez le plan de votre pièce ** Mesurez sa hauteur et sa largeur, les dimensions des encadrements des portes et fenêtres ** Reportez -les sur le croquis ** Vous obtiendrez le nombre de lames nécessaires pour couvrir votre pièce en divisant la longueur du pourtour de la pièce par la largeur de la lame choisie ** Vous pouvez aussi vous baser sur les conditionnements proposés par certains fabricants ** En ce qui concerne les profils de finition, le plus simple est d'utiliser des profils adaptés ( voir photo ci - dessus).

2° LA POSE DES TASSEAUX. Les tasseaux se positionnent horizontalement pour une pose de lambris verticale (inversement en pose horizontale) ** Commencez par fixer un tasseau au niveau de chaque angle et entourage des portes et fenêtres ** Ils serviront de support aux profils de finition ** Fixez ensuite sur le mur des tasseaux espacés de 60cm environ en hauteur ** Pour une meilleure circulation de l'air dans les pièces humides, prévoyez des espacements de 5cm tous les mètres linéaires ** Démontez les prises et interrupteurs et repérez leurs positions pour les remonter après la pose du lambris ** Percez, chevillez puis vissez vos tasseaux sur le mur ** Aidez -vous d'un mètre à bulle pour le parallélisme et la planéité ** Enfin, si vous avez prévu de fixer un élément de décoration ou de rangement d'un poids supérieur à 3kg, fixez un tasseau à l'emplacement de l'objet.

3° LA FIXATION DES PROFILS. Commencez tout d'abord par couper aux dimensions désirées les profils multi -fonction (angles internes, finitions mur/sol, mur/plafond et encadrements des portes et fenêtres), ainsi que les profils d'angles externes ** Les profils multifonction s'utilisent tels quels pour les angles internes de mur ** En revanche, il faut les déligner pour les extrémités des murs ** Le délignage des profils s'effectue en coupant avec le cutter l'extrémité du profilé formant un angle droit ** Retirez le capot des profils et agrafez -les sur les tasseaux à raison d'une fixation tous les 60cm environ.

4° L' ASSEMBLAGE DES LAMES. Découpez vos lames à la bonne hauteur ** Délignez la partie mâle de la première lame, positionnez -la dans l'angle gauche d'un mur et poursuivez sur tout le contour de la pièce ** Avant de fixer la première lame, assurez -vous de sont aplomb: elle servira de guide aux autres ** Agrafez la lame par sa partie femelle sur les tasseaux muraux, tous les 40cm ** Pour les autres lames, décalez à chaque fois les points de fixation ** Pour celles qui reçoivent les appareillages électriques, percez les réservations nécessaires à la scie à cloche ** De même, les lames arrivant aux extrémités du mur doivent souvent être redécoupées dans leur largeur ** Une fois la pièce terminée, clippez les couvercles des profils de finition sur les socles correspondants.

CARRELER UN MUR.

Avec un certain tour de main, la pose d'un carrelage mural ne présente pas de difficulté.

Pour donner du style à votre cuisine, la pose d'un carrelage au -dessus du plan de travail est une bonne solution. Il protège les murs des projections d'eau et contribue au décor. Si le choix est vaste, la technique reste la même, quelle que soit leur épaisseur.

Les outils et produits: du ciment -colle prêt à l'emploi * de la pâte à joint * des croisillons en plastique * une spatule crantée, une spatule caoutchouc *  une pince à rogner * un niveau * deux tasseaux * un fil à plomb * une éponge.

PREPARER LE SUPPORT. La surface à carreler doit être plane, propre et sèche ** Supprimez les vieux revêtements ou poncez la peinture ** Rebouchez les inégalités avec de l'enduit ** A l'aide d'un niveau, tracez une ligne horizontale à la hauteur d'un carreau plus l'épaisseur du joint, à partir de l'évier ou du plan de travail ** Tracez une ligne verticale avec le fil à plomb, là où s'arrêtera le carrelage, en laissant aussi l'espace d'un carreau plus le joint ** Fixez le long de ces lignes deux tasseaux de bois bien droits ** Ils serviront de guide pour la pose de la première rangée.

2° ENCOLLER D' ABORD LE MUR. Faites tremper les carreaux quelques minutes dans de l'eau propre ** Pendant ce temps, appliquez sur le mur une épaisseur de 4 à 5mm de ciment -colle à l'aide d'une spatule, puis créez des stries horizontales avec son côté cranté ** Procédez par petites surfaces, d'environ un mètre carré, le plus uniformément possible, en démarrant au point d'intersection créé par les deux tasseaux ** Surtout, ne couvrez pas tout le mur de ciment -colle, il sécherait avant la pose du carrelage ** Procédez par étapes.

3° PLACER LE PREMIER CARREAU. Coupez deux branches d'un croisillon de plastique et placez -le à l'angle des tasseaux ** Positionnez le premier carreau contre ce croisillon ** Continuez la première rangée de carreaux, en plaçant entre chaque carreau des croisillons dont vous aurez coupé la branche du bas ** Evitez de faire glisser le carreau sur le ciment -colle, qui pourrait former un bourrelet ** Pressez ces carreaux sur le ciment -colle, en les tapotant fermement et uniformément avec le manche d'un outil ou un maillet, en interposant une latte de bois entre ceux -ci ** Nettoyez les salissures au fur et à mesure avec une éponge humide.

4° ALIGNER LES RANGS SUIVANTS. Après avoir mis en place la première rangée, démarrez la deuxième en partant du tasseau vertical, et continuez ainsi de suite pour couvrir la surface désirée ** Entre chaque carreau, intercalez un croisillon en plastique ** Ceux -ci sont nécessaires pour obtenir des joints réguliers et faciliter l'alignement ** Laissez sécher 12 heures, puis ôtez les tasseaux et les croisillons ** Procédez alors à la pose des carreaux périphériques.

5° EFFECTUER LES COUPES. Elles sont nécessaires pour adapter un carreau à un obstacle (tuyaux, prise de courant) ** La faïence classique se casse nettement en effectuant un trait avec une pointe au carbure de tungstène ** Les carreaux plus épais et plus durs nécessitent l'aide d'une carrelette ou d'un disque monté sur la perceuse ** Pour tracer une coupe droite, rayez l'émail du carreau en une seule passe ** Placez -le sur un bord de table, puis appuyez avec la main avec la main sur le côté situé dans le vide, jusqu'à ce qu'il casse ** Pour une coupe d'angle, rayez, comme précédemment, la longueur et la largeur, puis grignotez avec une pince à rogner ** Pour un cercle, utilisez une scie cloche, ou percez une série de petits trous avec une mèche au carbure de tungstène à l'intérieur de celui -ci, en prenant soin au préalable de coller des bandes adhésives à l'endroit de la coupe ** Elles éviteront que la mèche ne glisse sur la surface ** Après avoir détaché la pastille formée, égalisez la coupe à la lime.

6° REALISER LES JOINTS ET FINITIONS. Après séchage, garnissez les joints avec une pâte "spéciale joint" prête à l'emploi ou à teinter ** Etalez -la avec une raclette en caoutchouc que vous déplacerez en diagonale par rapport à l'alignement des carreaux, de façon à bien répartir la pâte ** Pour les angles, garnissez ceux -ci à l'aide d'un couteau à enduire ** Lorsque le produit commence à prendre, une à deux heures plus tard, nettoyez le carrelage avec une éponge souvent rincée, et lissez chaque joint avec le doigt mouillé ou un fer à joint ** Après séchage complet, essuyez les carreaux avec un chiffon sec.

POSER UNE CANTONNIERE.

Réalisée en bois ou en tissu, la cantonnière masque la tringle et la tête des rideaux en apportant un raffinement au décor de la fenêtre.

Certains modèles de cantonnières, également appelées "galeries", sont fermés sur le dessus et équipés de rail en PVC avec galets. Il représentent la solution la plus simple, puisqu'ils intègrent les tringles. Si la tringlerie est déjà en place, vous choisirez un bandeau en bois à couper à vos dimensions et à fixer au mur, ou une cantonnière en tissu posée sur la tringle.

Avec une cantonnière, il est possible de modifier les proportions d'une fenêtre ** En plaçant le bandeau au -dessus de l'encadrement, vous la ferez paraître plus haute; en le faisant largement déborder, la fenêtre semblera plus large ** Veillez à positionner la cantonnière de telle sorte qu'elle n'entrave pas l'ouverture de la fenêtre ni le repli des rideaux ** Il peut alors être nécessaire de fixer la tringle plus haut (20cm au -dessus de la fenêtre au lieu de 5cm minimum sans cantonnière) ** Relevez les dimensions de l'encadrement: la cantonnière doit être plus large que la tringle, qui elle - même dépasse de 20 à 30cm de chaque côté de la fenêtre ** Tracez les repères et vérifiez leur horizontalité au niveau à bulle avant de la poser.

UN MODELE EN BOIS. Vous trouverez dans les magasins spécialisés des bandeaux de bois brut ou teinté, de différents styles, dans lesquels vous couperez les éléments nécessaires: une fade et deux retours d'au moins 10cm de profondeur ** Vous pouvez aussi les débiter dans un panneau de 12mm d'épaisseur et de 6 à 15cm de hauteur ** Découpez à 45° le bandeau ainsi qu'un côté de chaque retour ** Fixez les éléments à angle droit, avec de la colle à bois à prise rapide, et renforcez l'assemblage avec de petites équerres métalliques vissées à l'intérieur ** Vous pourrez ensuite vernir ou teinter la cantonnière si elle est en bois brut, ou l'agrémenter de tissu tendu et agrafé.

FIXATION DE L' ASSEMBLAGE. L'assemblage que vous venez de réaliser sera vissé au mur à l'aide d'équerres métalliques plus grandes que les précédentes, car elles devront supporter un poids important ** Commencez par les fixer sur l'intérieur des retours puis présentez l'ensemble pour repérer l'emplacement des trous à percer dans le mur ** Une fois ceux -ci percés, enfoncez des chevilles adaptées à la nature du mur puis vissez les équerres ** Dans le cas d'une galerie, utilisez les accessoires de fixation fournis par le fabricant ** Les équerres sont d'abord vissées au mur au -dessus de la fenêtre, puis glissées ensuite dans les attaches que vous aurez préalablement fixées sur le dessus de la galerie.

POSE D' UNE CANTONNIERE EN TISSU. Des accessoires spéciaux (kit Cantober de Ber) permettent de fixer sur une tringle chemin de fer une cantonnière que vous réaliserez vous -même avec le tissu des doubles rideaux ou un coordonné, cousu sur une doublure épaisse ou un molleton ** Elle peut aussi être enrichie d'un galon ou d'une frange de passementerie ** En haut du tissu, sur l'envers, cousez un galon dans lequel vous glisserez un ruban métallique ** Ces deux éléments sont fournis dans le kit de fixation ** Ce ruban permet d'accrocher d'un geste la cantonnière sur les clips métalliques posés à intervalles réguliers sur la tringle et sur les retours d'angle.

CREER UN PLACARD SUR MESURE.

Dans un angle ou entre deux murs, avec portes coulissantes ou pliantes... réaliser un placard est à la portée de tous.

Mis à part les portes classiques, dites à la française, il existe deux types de portes de placard: les coulissantes, qui ont pour avantage de n'occasionner aucun encombrement extérieur, mais dont l'accès au rangement est limité, et les pliantes qui présentent les caractéristiques inverses: un accès complet au rangement mais un encombrement extérieur important. Tout dépend donc de la place que vous avez et du style que vous souhaitez donner à votre pièce.

1° PRENDRE LES DIMENSIONS. Commencez par mesurer l'emplacement dans lequel vous avez décidé de placer votre placard ** Dessinez votre niche sur une feuille de papier en reportant sa hauteur (du sol au plafond), sa largeur (d'un mur à l'autre) et sa profondeur ** En ce qui concerne cette dernière, prévoyez 44,5cm (portes comprises) pour un rangement uniquement constitué d'étagères ou de vaisselle, et 65cm pour n rangement de linge comprenant une penderie et des blocs tiroirs ** Effectuez les mesures en plusieurs endroits afin de déceler les éventuelles différences ** Dans ce cas, ne retenez que les plus petites mesures ** Pour le nombre et la dimension des portes ou des panneaux à prévoir, demandez conseil auprès de votre vendeur ** En effet, les portes sont proposées en dimensions ou sur mesure, selon le type d'ouverture.

 2° TENIR COMPTE DES CONTRAINTES. Les éléments de rangement doivent s'installer avant la pose des portes ** Pour éviter tout frottement avec celles -ci, les étagères doivent être placées avec un retrait de 7 à 9cm pour les portes pliantes et de 10 à 12cm pour les coulissantes ** La répartition des éléments au sein du placard doit tenir compte du type d'ouverture ** Ainsi les blocs tiroirs seront situés à l'extrémité droite ou gauche du placard dans le cas des portes coulissantes, et plutôt au milieu ou à au moins 13,5cm des extrémités pour les portes pliantes ** Placez également vos tiroirs à 3,5cm du sol pour éviter qu'ils soient bloqués par le rail ** Pour une penderie, prévoyez une hauteur minimale de 1,50m ** Celle -ci peut être de 1,05 à 1,15m, dans le cas d'une demi -penderie (ce qui correspond généralement à la taille d'une veste) ** N'oubliez pas de laisser 5cm entre la tablette supérieure et la tringle ** Enfin , l'espacement standard entre les tablettes des étagères est de 30 à 35cm ** Prévoyez un peu plus pour la tablette supérieure, souvent destinée au rangement des valises ou autres rangements encombrants ** Ces divers éléments se fixent au mur à l'aide de simples équerres décoratives fournies par les fabricants.

3° CHOISIR ET POSER LES PORTES. Les fabricants proposent aujourd'hui un large choix de portes ** En bois, dans les dérivés du bois ou en métal, elles sont proposées nues, teintées, replaquées, décorées ou équipées de miroirs ** Pour personnaliser votre placard, vous pouvez combiner différents panneaux (aspect bois et miroir, par exemple) ** N'hésitez pas non plus à recourir à des profils de couleur différente pour souligner les contours ** Les palettes de tons proposées par les fabricants sont relativement étoffées ** Autre possibilité: habiller les panneaux de papier peint ou d'adhésif (vinyle, tissu, galons) ** Vous pouvez également les peindre, en créant des motifs au pochoir ** Enfin, les portes pliantes en bois (livrées brutes) pourront, par exemple, être agrémentées de moulures de finitions, puis teintées ou vernies ** Qu'elles soient pliantes ou coulissantes, la pose des portes est à la portée de tous et ne nécessite pas d'outillage particulier ** Une notice de montagne clairement détaillée est donnée par le fabricant.

RESOUDRE LES DIFFICULTES D' AMENAGEMENT. Si vous partez d'un mur nu, d'un angle, ou qu'il vous manque de la profondeur, placez des (joues) latérales au placard ** Ces panneaux se fixent au mur à l'aide d'équerres ** Si votre hauteur de plafond est trop importante par rapport aux dimensions de vos portes, commandez une imposte et son kit pour abaisser et fixer le rail du haut à la hauteur voulue ** Pour les portes pliantes standard, il existe des bâtis et kits pour traiter les différences de dimensions entre la niche et le placard ** Autre problème: la présence de plinthes électriques ** Dans ce cas, rapportez un panneau dit "fileur plat" contre le mur pour combler le décalage ** Si vous êtes équipé d'un chauffage par le sol, faites reposer le placard sur un panneau de sol.

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