RENOVER .4.
DES ETAINS IMPECCABLES.
Les objets en étain peuvent être de différentes qualités, et il existe parmi les pièces anciennes de nombreux faux contenant beaucoup de plomb. Vous pourrez déceler sa présence au poids et à la fragilité de la pièce (le plomb est lourd et se raye à l'ongle), et à sa couleur gris bleuté, bien différente de l'éclat argenté de l'étain. Pourtant, l'étain totalement pur (appelé "étain fin", contrairement au "clair étoffe", qui lui contient du plomb) est extrêmement rare. Il est généralement utilisé en alliage avec du cuivre, du fer, de l'antimoine, etc. Toutes ces sortes d'étains peuvent, selon leur finition, avoir un aspect mal (patiné) ou brillant (poli).
1° L' ENTRETIEN COURANT. Mettez la pièce dans
de l'eau savonneuse et frottez avec une brosse douce ** Rincez et passez un
chiffon imbibé d'essence de térébenthine ** Les objets brillants peuvent être
entretenus avec un produit à argenterie et, si l'étain est terni, avec une pâte
à polir pour métaux non ferreux appliquée avec des mèches de coton en mouvements
circulaires ** Rincez ensuite.
2° REDONNER DE L' ECLAT. Si vous souhaitez
raviver l'éclat du métal en lui conservant toute sa patine, frottez -le avec un
tampon fait de feuilles de rhubarbe fraîche ou, plus efficace, avec un chiffon
de laine imbibé de pétrole ** Terminez à l'aide d'un chiffon doux et sec ** Pour
faire briller une pièce patinée, une vieille recette consiste à humecter sa
surface de bière chaude, puis à la lustrer en frottant légèrement avec un
chiffon doux ** Pour une pièce plus encrassée, un décapage peut être fait avec
un mélange moitié -moitié de blanc d' Espagne et d'ammoniaque ** Etalez le
mélange et brossez, puis passez lentement un tampon de coton ou un pinceau
imbibé d'une eau -forte (de type Renov Lib) ** Vous pouvez également appliquer
directement l'eau -forte sur le métal nu, puis frottez avec une laine d'acier
très fine ** Dans les deux cas, vous finirez en rinçant soigneusement.
3° UNE FINITION IMPECCABLE. Vous conserverez
le brillant du métal en l'astiquant régulièrement avec un mélange de cire
d'abeille et d'essence de térébenthine, ou encore en vaporisant un vernis
incolore pour métaux ** L'étain mat peut être poli en le frottant avec une toile
rêche comme la toile à sac, après avoir préalablement enduit le métal d'une fine
couche de cire blanche liquide ** Il est possible de vieillir artificiellement
avec un bouchon de liège ** Le polissage de l'étain brillant se fait en passant
du papier journal en mouvement circulaires, puis en frottant vigoureusement à la
peau de chamois.
4° REPARER TROUS ET BOSSES. Le débosselage se
fait très facilement (même un peu trop, car l'étain risque de se briser) à
l'aide d'un maillet à bout rond ** Recouvrez le métal d'un chiffon, puis tapotez
régulièrement ** Pour travailler à l'intérieur d'un objet rond, comme une
soupière, utilisez un morceau de bois découpé à la forme voulue ** La soudure à
froid est la technique la plus simple pour boucher un petit trou ** Elle se fait
avec une pâte telle que Ara dont la couleur et la texture sont proches de
l'étain ** La pâte est obtenue par mélange (durcisseur -poudre) qui durcit en
quelques minutes ** Nettoyez la zone à réparer et dégraissez au
trichloréthylène ** Bouchez le trou sur l'envers avec de l'adhésif, puis
appliquez la pâte ** Après durcissement complet, ôtez l'adhésif, puis poncez
avec de la toile émeri(grain 120, puis 180).
RAJEUNIR VOTRE SALLE DE BAIN.
AVANT APRES
Avec un peu de peinture et de nouveaux accessoires, vous pouvez donner une seconde jeunesse à votre salle de bains.
On ne change pas le décor de la salle de bains comme on change de papier peint. Lorsque celle -ci semble un peu défraîchie, vous pouvez facilement, et radicalement, la transformer avec quelques petites idées et de menus travaux. Voici nos propositions.
REPEIGNEZ LES MURS en utilisant une peinture glycérophtalique qui a l'avantage de résister à l'humidité.
POSER UN STORE VENITIEN à lamelles à la place de votre rideau. Plus moderne, il permet aussi de mieux doser la lumière.
REMPLACER L' ARMOIRE DE TOILETTE par un beau miroir, puis fixez plusieurs tablettes en verre pour y ranger vos produits de maquillage. Il existe des profilés spéciaux avec une mâchoire en forme de U dans laquelle on glisse la tablette (Mottez).
REBOUCHEZ LES ECLATS SUR L' EMAIL en employant un produit semi -liquide à appliquer au pinceau. Il durcit en 24 heures (Limpi -mail de Geb).
HABILLEZ LE LAVABO d'un meuble sur mesure réalisé avec des tasseaux de bois assemblés à l'aide de tourillons et de colle. Pour rigidifier la construction, et après avoir percé les pieds de part en part, glissez des chevilles en bois dans le haut et le bas. Protégez ensuite le bois avec une lasure teintée de la couleur de votre choix.
REFAITES TOUS LES JOINTS D' ETANCHEITE autour de la baignoire et du lavabo, car ils doivent être en bon état pour éviter les infiltrations d'eau.
CHANGEZ LA ROBINETTERIE. Démontez l'ancien mélangeur et installez un mitigeur. Il occupera le même emplacement sur les sanitaires. Ce type de robinet est plus pratique et plus esthétique.
PEINDRE LE CARRELAGE. Pour peindre une matière lisse comme le carrelage, il faut d'abord préparer sa surface ** La peinture adhère mieux ainsi ** Tout d'abord, dégraissez et nettoyez le support avec un diluant cellulosique ** Poncez légèrement la surface avec du papier de verre très fin, puis appliquez une sous -couche d'accrochage spécifique (Spécial verre et céramique de Tollens), à l'aide d'un rouleau laqueur ** Cette sous -couche possède un grand pouvoir opacifiant, et masque en même temps la couleur initiale du carrelage ** Une fois sèche, appliquez la peinture glycérophtalique de votre choix.
DES SANITAIRES COORDONNES. Traitez préalablement la surface avec un préparateur de fond ** Appliquez -le au pinceau, et insistez sur les parties entartrées ** Laissez agir et rincez à l'eau chaude ** Séchez et poncez légèrement avec un abrasif très fin ** Eliminez la poussière, puis essuyez avec un chiffon non pelucheux ** Utilisez alors une peinture spéciale à deux composants (GMC ou ATMOS) ** Mélangez les deux composants en remuant bien afin d'obtenir une peinture homogène ** Appliquez -la au pinceau ** Au bout de 40min passez un rouleau en mousse sur la couche de peinture fraîche afin de la tendre, pour obtenir une surface lisse ** Et évitez de soulever de la poussière ** Pour l'entretien, utilisez de préférence des nettoyants liquides dépourvus de poudre abrasive.
SAVOIR - FAIRE, trucs et astuces.
Pour visser des accessoires sur le carrelage, il faut percer délicatement. Après avoir marqué l'emplacement du trou à percer, recouvrez -le du ruban à masquer ou de l'adhésif. Vous éviterez ainsi les décapages pendant le perçage, et le carreau n'éclatera pas. Vous pouvez aussi entamer un peu l'émail du carreau à l'aide d'un clou avant perçage.
Avant de mettre en place les nouveaux joints d'étanchéité, éliminez l'ancien mastic avec un produit spécifique (Enlève -joint de Rubson), puis appliquez avec un pistolet extrudeur le nouveau joint mastic anti-moisissures. Ce produit existe en blanc, en gris ou en translucide. Une fois en place, lissez -le avec le doigt mouillé. Vous pouvez également opter pour un joint sanitaire souple, prêt à l'emploi auto -collant en plastique (Polyfilla). Tous ces produits sont en vente dans les grandes surfaces de bricolage et les magasins spécialisés.
REALISER UN VERNIS AU TAMPON.
Cette technique à l'ancienne donne au bois un brillant exceptionnel. Un savoir faire traditionnel, à acquérir avec patience.
Ce vernis tire son nom du tampon de tissu avec lequel on l'applique. Mais la finition incomparable de cette technique à l'ancienne tient aussi au produit utilisé: un vernis prêt à l'emploi dont les ingrédients de base sont la gomme laque et l'alcool. Elle demande un bon tour de main que vous saurez maîtriser avec un peu de patience. Un conseil: entraînez -vous d'abord sur une petite surface plane.
1° CONFECTION DES TAMPONS. Vous pouvez trouver
dans le commerce des morceaux de tissu destinés à cet usage, mais vous pouvez
les préparer vous -même ** Prenez un morceau de laine (vieille chaussette ou
vieux tricot), repliez -le sur lui -même pour former une boule tenant dans la
main, puis posez-la sur un carré de toile de lin ou de métis, propre et non
pelucheux, sans broderie ni couture qui marquerait la surface du bois **
Rassemblez les bords de la toile pour qu'elle enserre bien la laine, et que le
tampon tienne dans la paume de la main ** Il faut que vous puissiez serrer le
tampon et déplier facilement la toile chaque fois que vous devrez l'imbiber de
nouveau pour le recharger en vernis.
2° PREPARATION DU BOIS. Pour obtenir une belle
finition, le meuble doit être déciré ou décapé à l'aide de produits appropriés,
avec séchage et ponçage fin ** Une fois remis à nu, il convient de boucher les
pores du bois ** Pour cela, saupoudrez uniformément la surface d'une très fine
couche de poudre de ponce de soie ** Versez de l'alcool fin à vernir au centre
de la laine et refermez la toile comme indiqué ** Tapotez le tampon sur une
planche propre pour faire descendre le produit: il ne doit pas être mouillé,
mais simplement humecté ** Frottez alors le meuble par mouvements circulaires
pour faire pénétrer la ponce de soie dans les pores et poncer très légèrement la
surface ** Commencez à un bout et avancez progressivement en augmentant la
pression sur le tampon ** Renouvelez plusieurs fois l'opération avec le même
tampon, terminez avec un mélange moitié vernis, moitié alcool fin à vernir **
Laissez sécher plusieurs heures.
3° APPLICATION DU VERNIS. Installez -vous dans
un local non humide, entre 15°C et 20°C, et préparez un nouveau tampon ** Après
l'avoir imbibé de vernis, refermez-le puis tapotez-le sur le bois propre ** Le
vernis se dépose en une fine pellicule qui ne doit couler ni abondamment ni trop
peu sous peine de "coller" ** Pour cela, faites glisser le tampon sur le bois en
formant des cercles et des 8, en maintenant un écoulement régulier, sans vous
arrêter ni repasser sur le même endroit ** Au fur et à mesure que la "charge" en
vernis diminue, appuyez plus fort sur le tampon pour conserver le même
écoulement ** Au début, il s'agit surtout d'imprégner le bois ** Ensuite, c'est
le frottement lui -même qui donne le brillant ** Quand le tampon est déchargé,
humectez -le à nouveau de vernis, puis déposez sur l'extérieur de la toile un
soupçon d'huile à vernir afin de faciliter le glissement ** Cette opération
prend 1h30 environ, en attendant 10min entre deux couches ** Il faut répéter
l'opération 5 à 6 jours de suite ** Rangez le tampon dans un bocal quand il ne
sert pas ** Pour une surface parfaitement lisse, effectuez ensuite un passage
dans le sens du fil du bois ** Attendez 24 heures et appliquez une dernière
couche fine.
4° ECLAIRAGE ET ENTRETIEN. Laissez sécher 2
jours entiers, puis procédez à l'éclaircissage du vernis pour supprimer les
traces d'huile et lui donner plus de transparence ** Pour cela, utilisez un
nouveau tampon recouvert de 3 ou 4 couches de tissu ** Imbibez-le au centre de
quelques gouttes d'alcool fin à vernir, passez-le rapidement et légèrement sur
la surface, d'abord en faisant des 8, puis dans le sens du fil du bois, en
débordant de la surface ** Répétez au moins 3 fois l'opération, en prenant soin
entre chaque passage d'enlever le chiffon sale pour utiliser celui du dessous **
Cette opération délicate donne le brillant définitif ** Le vernis au tampon ne
résistant ni à la chaleur ni aux liquides, cirez les dessus de table pour
faciliter l'entretien.
RENOVER UN MEUBLE EN BOIS MASSIF.
Un peu de patience et des produits appropriés suffisent à redonner au bois son éclat chaleureux.
Un meuble qui est conservé dans de mauvaises conditions, ou trop ciré, a besoin d'un nettoyage complet pour retrouver sa beauté et être ensuite entretenu régulièrement. Cette remise en beauté est l'occasion de protéger le bois contre les parasites et de réparer les petites imperfections.
1° LE DECAPAGE PREALABLE. Avant d'entreprendre
tout traitement, il est indispensable d'identifier la nature du bois (massif ou
placage) et les finitions, afin de choisir les produits les mieux adaptés à la
rénovation ** Autre précaution: démontez si possible les ferrures avant de
décaper le bois et profitez-en pour les astiquer ** Pour qu'un traitement agisse
en profondeur, le bois doit d'abord être remis à nu ** Peinture et vernis
s'éliminent avec un décapant spécifique (Véraline, Starwax ou Bondex); la saleté
et les couches successives de cire avec un décapant meubles ou mieux, un "décireur"
qui nettoie le bois sans altérer sa teinte (Décireur Antiquaire de Starwax) **
Ces produits s"étalent à la laine d'acier N°1 (dans le sens du fil du pois) et à
la brosse de laiton souple sur les reliefs, ou au pinceau ou à la spatule **
Après séchage, éliminez le décapant à la laine d'acier ou à la spatule, rincez
et laissez sécher 24h ** Poncez ensuite légèrement ** Si des taches persistent,
appliquez dessus au pinceau un éclaircisseur à bois que vous neutralisez dès la
disparition des taches en passant de l'alcool fin à vernir ** Sur des taches
grasses, saupoudrez de la terre de Sommière et laissez agir ** Sur un bois
noirci par l'humidité, appliquez un éclaircisseur (Starwax), laissez agir 10h,
puis rincez.
2 TRAITEMENT ET REBOUCHAGE. Qu'il soit curatif
ou préventif, le traitement contre les insectes xylophages se fait avec le même
produit (Xylophène spécial meubles ou Fongitol STX), mais il ne s'applique pas
de la même façon ** Si le meuble est déjà attaqué, utilisez un aérosol en
plaçant l'injecteur dans les trous d'insectes (deux ou trois pressions brèves
dans des trous espacés de 3cm) ** Essuyez les débordements et bouchez les trous
à la pâte à bois ** Complétez par un badigeonnage abondant au pinceau sur toute
les surfaces ** Ce badigeonnage suffit à protéger un meuble sain ** Laissez
sécher ** Ensuite, vous pourrez colmater les fissures résultant du travail du
bois avec de la pâte à bois.
3° PREPARATION DU FOND. Avant la finition,
vous pouvez modifier ou rehausser la teinte et "imperméabiliser" le bois par une
sous-couche ** La mise en teinte peut être faite avec du brou de noix, une
simple teinture à bois, une teinture cirante ou même insecticide (pour un meuble
sain non traité) ** Faites un essai d'une ou deux couches (pour renforcer la
teinte) sur une partie non visible afin de vous assurer du résultat ** Après
séchage, l'application d'un bouche pores ou fondur (Véraline ou Libéron) fixe la
teinture et bouche les pores du bois, ce qui permet ensuite d'utiliser moins de
cire ou de vernis en finition ** Il existe même un fondur antitaches (Libéron)
imperméable, recommandé pour les meubles vernis souvent sollicités ** Le
bouche-porage se fait au pinceau, dans le sens des veines du bois ** Après
séchage, polissez avec du papier de verre et dépoussiérez.
4° UNE FINITION CIREE OU VERNIE. Avec de bons
produits, vous pourrez obtenir une finition cirée avec une belle patine
antiquaire ** Préférez un produit en pâte pour une petite surface, liquide pour
une grande, dans la teinte la plus proche du bois (Baume des antiquaires
ou Cire des antiquaires Black Bison) ** Appliquez-le au pinceau ou au chiffon,
puis laissez sécher ** Il suffit d'entretenir ensuite le bois ciré avec une cire
liquide lavable ** La finition vernie donne plus d'éclat et protège mieux le
bois (vernis Bistrot Libéron, imperméabilisant, ou vernis Carat, sec en 30min)
**Le vernis est appliqué au pinceau en une ou deux couches avec un léger ponçage
entre deux couches ** Le bois verni peut être nettoyé à l'occasion avec de la
popote (en droguerie) qui décrasse et repolit ** Un meuble très exposé peut
aussi être vitrifié après décapage ** Le vitrificateur s'utilise comme un vernis
et peut ensuite être lustré avec du Baume des antiquaires appliqué à la laine
d'acier 00000.
RESTAURER UN MEUBLE EN BOIS MASSIF.
Humidité, taches, éraflures... avec le temps la beauté d'un meuble en bois massif finit par s'altérer. Voici comment lui rendre toute sa splendeur.
TOUT EN DOUCEUR, LE DECAPAGE. Démontez tous
les ornements métalliques du meuble: poignées, entrées de serrure, bronzes
ornementaux. Ne pas oublier de mettre des gants.
MEUBLE CIRE. Utilisez un décireur du commerce ou de l'essence de térébenthine ** Passer le produit au pinceau en procédant par parties ** Laisser agir de 30 secondes à 3 minutes suivant l'épaisseur à décaper ** Frotter avec une laine d'acier moyenne ** Renouveler l'opération jusqu'à ce que toute trace de cire ait disparue ** Rincer le meuble à l'alcool à 95° ** Attention, avec un décireur à l'eau, utilisez un tampon à récurer synthétique au lieu de la laine d'acier ** Celle-ci peut laisser des particules métalliques qui rouilleraient au contact de l'eau.
MEUBLE VERNIS. Procéder comme pour un meuble ciré mais avec un décapant ** Les produits standard, assez agressifs, sont à réserver aux meubles de faible valeur ou aux vernis récents ** Pour un beau meuble, il est préférable d'utiliser un décapant dit "américain" (en vente chez les fournisseurs spécialisés en produits de rénovation).
PREPARER LA SURFACE AVEC LE REMPLISSAGE. Avant
toute finition, remplir les pores du bois pour supprimer les irrégularités et
constituer une sous-couche protectrice qui empêche une trop grande absorption de
cire par le bois ** Utilisez du ((fond dur gomme laque)) (fournisseurs
spécialisés en rénovation) ** Le passer au pinceau ou à la mèche, de manière
uniforme sur toute la surface du meuble ** Bien laisser sécher ** Poncer ensuite
au papier de verre très fin ** Mais attention à le faire légèrement pour
préserver la patine ** Si le remplissage n'est pas parfait, renouveler
l'opération.
GOMMER LES IMPERFECTIONS AVEC LE REBOUCHAGE.
Reboucher ensuite les éventuels trous et rayures ** Choisir la cire à boucher en
bâton ou en pain, d'un coloris le plus proche possible de la teinte du meuble **
A l'aide d'une spatule en bois (bien polie pour ne pas rayer), prélever une
petite quantité de cire ** La réchauffer entre les doigts pour la ramollir, et
l'appliquer à l'endroit du trou ** Frottez avec la spatule bien à plat pour
faire pénétrer ** Eliminer l'excès de cire avec la spatule puis avec un papier
de verre très fin et usé.
TOUCHE FINALE, L' ENCAUSTIQUE. Etudiez la composition des produits vendus dans le commerce * L'encaustique doit être essentiellement composée de cire d'abeille pure et d'essence de térébenthine ** La qualité de son brillant et sa résistance sera accrue par l'adjonction de cire de carnauba ** Appliquer l'encaustique sur le meuble à l'aide d'un chiffon non pelucheux ** La répartir uniformément, sans manques ni empâtements ** Laisser sécher et frotter avec un chiffon de laine pour faire briller.
PARFAITE, L' ENCAUSTIQUE FAITE MAISON. Faire fondre au bain-marie, dans un pot de confiture de taille moyenne, 2/3 de cire d'abeille réduite en copeaux pour 1/3 de cire de carnauba ** Retirer le mélange du feu et compléter le pot avec de l'essence de térébenthine (loin de toute flamme) ** Laisser refroidir ** Le mélange doit être pâteux: ni trop dur, ni trop liquide.
PRECAUTIONS A PRENDRE.
MEUBLE VERNI OU CIRE, COMMENT LES RECONNAÎTRE?
Avant de s'attaquer au décapage d'un meuble, il faut déterminer la finition qu'il a reçue ** A l'aide d'un bouchon de liège, frottez vivement un endroit du meuble ** Si la chaleur due au frottement dissout la couche de finition, il s'agit d'un meuble ciré ** Sinon, le meuble est vernis ** Sous la cire peut se cacher une couche de vernis ** Il faut décaper les deux couches successivement.
CE QUE L' ON PEUT FAIRE SOIS - MÊME.
Un amateur doit se contenter de décaper les meubles en bois massif ** Les meubles en placage et deux de grande valeur devront être confiés à un spécialiste.
UTILISER LES BONS PRODUITS.
Les décapeurs et décireurs de base (en magasin de bricolage) sont parfaits pour un meuble récent ** Les meubles anciens nécessitent des produits plus doux: essence de térébenthine pour décirer et décapant américain (fournisseurs spécialisés en rénovation) qui permettent de préserver leur patine.
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