RENOVER .2.

BASE DE PEINTURE REUSSIE.

Profitez de la chaleur estivale pour repeindre murs et plafonds, fenêtres ouvertes. En suivant ces conseils simples, le travail sera plus rapide et durable.

Peindre ne consiste pas seulement à étaler de la peinture sur une surface. Pour économiser vos forces et la peinture, il est indispensable de préparer parfaitement les fonds et de travailler méthodiquement avec des outils appropriés: rouleau à poils ras pour la laque, mi -long pour les peintures satinées ou mates, longs pour les crépis; pinceau fin et rond pour les angles et les moulures, long et coudé pour les radiateurs et les tuyaux, plat et large pour les grandes surfaces. Ces précautions donneront une plus belle finition et surtout, vous éviteront d'avoir à recommencer l'année prochaine.

1° PREPARER UN FOND UNIFORME. Sortez d'abord les meubles ou, si vous ne peignez que les murs, groupez -les sous une bâche ** Masquez les interrupteurs, poignées, bords de vitre..., avec de l'adhésif spécial ** Protégez le sol d'une bâche plastique recouverte de journaux pour absorber les éclaboussures ** La préparation dépend ensuite des matériaux ** Si le fond est recouvert d'une peinture en bon état, laissez -le et rincez avec de l'eau additionnée de vinaigre blanc, puis poncez légèrement avec un abrasif à l'eau pour un bon accrochage ** Le papier peint peut, être peint si la peinture choisie suffit à masquer raccords et motifs ** Sinon, retirez -le ** Sur le plâtre, le bois ou tout support absorbant, appliquez un fixateur de fond ** Sur du ciment, une sous -couche à l'eau est recommandée.

2° MASQUER LES IRREGULARITEES. Toute irrégularité de surface, même la trace d'un clou, doit être camouflée avant la mise en peinture ** Frottez à la brosse dure pour détacher les parties friables, dépoussiérez puis comblez généreusement avec un enduit prêt à l'emploi( Rebouch'Net de Perfax, Reboucheur élastique ou gros trous de Polyfilla, enduit Toupret) ** Comblez les fissures profondes avec du plâtre fin à prise rapide appliqué en couches successives et, éventuellement, avec une bande de toile de verre recouverte d'enduit ** Après séchage, poncez avec de l'abrasif à grains moyens, puis fins et extrafins pour uniformiser la surface ** Si les imperfections réapparaissent après application de la première couche de peinture (ou de la sous -couche), retouchez à l'enduit et poncez à nouveau.

3° COMMENCER PAR LE PLAFOND. Pour éviter de tacher la peinture des murs, et parce que c'est le travail le plus fatigant, mieux vaut commencer par le plafond ** Si l'ancienne peinture s'élimine à l'eau, vous devrez d'abord appliquer un fixateur de fond ** Dans le cas contraire, un lessivage ou un bon dépoussiérage suffit ** Une peinture spécifique monocouche est recommandée ** Commencez par l'appliquer au pinceau sur le pourtour, à partir d'un angle, sur 5cm de largeur ** Vous pourrez de cette façon continuer au rouleau sans déborder sur les murs ** Travaillez par bandes parallèles à partir du mur d'où provient la source de lumière ** Croisez les passages sans jamais surcharger le rouleau et évitez de revenir sur des zones déjà peintes.

4° TERMINER PAR LES MURS. PUIS PAR LES DETAILS. La mise en peinture des murs commence aussi par le côté de la pièce d'ou provient la lumière ** Prévoyez de ne pas interrompre le travail avant d'avoir entièrement fini un pan de mur ** Pour chacun d'eux, peignez en premier lieu les bords au pinceau comme pour le plafond ** Continuez au rouleau, de haut en bas, par bandes de 1m de largeur ** Travaillez verticalement, puis croisez à l'horizontale en rajoutant éventuellement de la peinture, et terminez de haut en bas pour lisser sans recharger le rouleau ** Ne revenez surtout pas en arrière avant séchage complet ** Après les murs, peignez les moulures, les plinthes, les fenêtres.

RAJEUNIR DES TABLES GIGOGNES

Dénichées dans une brocante, ces tables seront rajeunies grâce à des techniques de peintures traditionnelles.

Ces tables vieillottes sont métamorphosées par des techniques de peinture décoratives qui demandent plus de minutie que de vrai talent artistique ** Après décapage, les tables sont peintes à l'éponge en deux nuances de jaune pour obtenir un effet original, puis les plateaux sont ornés d'une frise réalisée à main levée ** En vous inspirant de ces transformations, vous pourrez ainsi restaurer de nombreux objets de brocante.

1° DECAPAGE ET COULEUR DE FOND. Le premier travail consiste à remettre le bois à nu éliminant les accumulations de cire, de vernis et de saleté ** Selon l'état du bois, utilisez un décapant meuble (bois verni, peint ou sale), ou un décireur (bois ciré), appliqué avec de la laine d'acier dans le sens des fils du bois ** Rincez ensuite avec un solvant ou avec de l'eau selon le produit que vous aurez choisi (bien lire le mode d'emploi) ** Rebouchez les petits éclats avec de la pâte à bois ** Poncez après séchage de la pâte, dépoussiérez soigneusement puis passez une couche d'apprêt pour peinture, ce produit supprimant la porosité du bois ** Appliquez ensuite la peinture à l'huile satinée jaune pâle à la brosse ** Trois couches sont nécessaires, en respectant le temps de séchage et en ponçant légèrement entre les couches.

2° LA PEINTURE A L'EPONGE. La peinture jaune pâle sert de fond pour le glacis plus foncé ** Celui -ci est réalisé en procédant de la façon suivante: au fond d'un pot en verre, mélangez un peu d'huile extrafine ocre jaune avec une pointe de terre d'ombre naturelle (fournitures pour artistes) et étendez le mélange avec du swhite-spirit jusqu'à obtenir une consistance laiteuse ** Ajoutez de la peinture jaune pâle, jusqu'au quart du pot, vérifiez sur une partie peinte de la table que la teinte obtenue est assez foncée, puis ajoutez le même volume de white-spirit et mélangez ** Ce glacis est appliqué à la brosse puis tamponné avec une éponge naturelle pour retirer l'excédent ** Travaillez toujours par petites surfaces, sur les pieds puis le plateau ** Eliminez régulièrement les dépôts de peinture en nettoyant l'éponge sur un linge propre ** Après séchage, passez sur l'ensemble une couche de vernis polyuréthane.

3° REALISATION DES FRISES. Reportez les mesures du plateau de la plus grande table sur une feuille de papier et tracez une ligne à 6,5cm à l'intérieur ** Dessinez le ruban sur ce trait, et le noeud au centre de l'un des grands côtés ** Recopiez le dessin sur du papier calque ** Repérez le centre du dessin sur le calque en traçant les diagonales du rectangle et faites de même sur le plateau au crayon gras ** Retournez le calque et repassez le dessin sur l'envers au crayon gras ** Avec de l'adhésif, fixez le calque centré sur le plateau, crayon gras contre le plateau, pour transférer le dessin en crayonnant le tracé au stylo à bille ** Peignez ensuite la frise avec une peinture acrylique vert tendre ** Le vernis appliqué au préalable sur le glacis permet d'effacer les erreurs au chiffon ** Procédez de même pour les deux autres tables en réduisant chaque fois la distance entre le bord du plateau et la frise de 12mm ** Terminez en appliquant un vernis polyuréthane.

RAJEUNIR DES MEUBLES EN ROTIN.

Contrairement au bois, qui est d'autant plus beau qu'il est ancien, les meubles en rotin vieillissent mal. Mais il n'est pas très compliqué de leur rendre leur fraîcheur par un nettoyage en profondeur, une consolidation et, éventuellement, une remise en couleur.

Le rotin est une liane dense et flexible, plus résistante que le bambou, mais de qualité variable selon son origine et sa préparation. Il peut être employé avec son écorce et supporte alors de séjourner à l'extérieur. En revanche, s'il est écorcé (moelle de rotin), il doit être réservé au mobilier d'intérieur, car il ne supporterait pas les intempéries. Mais les meubles de rotin étant souvent vernis ou peints, cette distinction peut être difficile à faire.

UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR. Frottez avec une brosse de Nylon dans le sens des fibres.

Passez un coup d'aspirateur régulièrement évite que la poussière s'accumule dans les interstices du tressage ** Insistez sur les parties moins accessibles en frottant avec une brosse souple ** Vous pourrez redonner de l'éclat au rotin verni en le nettoyant avec une éponge et de l'eau savonneuse additionnée d'une cuillerée d'ammoniaque ** Pour venir à bout des taches difficiles utilisez de la lessive Saint - Marc (ou un autre produit à base de résine de pin) en suivant les indications mentionnées sur l'emballage: le dosage varie en fonction de l'état du support et de la finition ** Si le rotin naturel est très sale ou terni par le temps, vous le blanchirez en remplaçant simplement le détergeant par de l'eau de javel (un demi verre par litre d'eau) ** Quel que soit le produit employé, vous devrez rincer abondamment à l'eau claire, éventuellement au jet, pour bien éliminer toute trace de produit ** Puis laissez sécher à l'air libre pendant 24 à 48heures.

L'ENTRETIEN DU BAMBOU. Très en vogue sous la IIe République, les meubles en bambou méritent d'être confiés à un restaurateur professionnel s'ils sont anciens ** Mais, s'il s'agit d'un meuble récent, vous pouvez le nettoyer avec de l'eau savonneuse ** Une fois sec, lustrez -le à l'huile de lin. Un pied de table ou de chaise en bambou peut être consolidé ou réparé si la cassure est nette ** Dans ce cas, insérez dans une des parties creuse un morceau de baguette ronde d'un diamètre légèrement intérieur, en évitant de forcer pour ne pas faire éclater le bambou ** Laissez visible la moitié de la baguette et encollez -la avant de l'introduire dans l'autre pièce de bambou ** Essuyez les traces de colle, puis maintenez le tout provisoirement avec du ruban adhésif jusqu'au séchage complet ** Il est aussi possible d'assouplir et de courber une pièce de bambou pour remplacer un élément défectueux ** Faites -la tremper dans l'eau pendant une nuit ** Vous pourrez ensuite la cintrer au -dessus d'une source de chaleur vive (avec un décapeur thermique, par exemple) en prenant soin de l'étayer avec des serre -joints jusqu'à refroidissement.

PROTECTION ET MISE EN COULEUR. Si les meubles en rotin ne doivent être sortis qu'occasionnellement, une application d'huile de lin au pinceau, suivie d'un lustrage au chiffon doux, suffit à les protéger ** Mais du rotin destiné à rester à l'extérieur pendant de longues périodes doit être protégé du soleil, de la lune et de la pluie avec une peinture ou un vernis ** La peinture peut être appliquée sur du rotin naturel ou déjà peint, soit au pinceau, soit avec une bombe aérosol, en prenant garde de protéger tout ce qui se trouve à proximité ** Choisissez une laque à l'eau, plus souple qu'une laque traditionnelle, qui risque de s'écailler sur ce matériau déformable ** Si le meubles a déjà été peint, vous devrez, avant une nouvelle mise en couleur, soit poncer légèrement sa surface, soit, ce qui est moins fastidieux, le nettoyer avec un détergent fortement dosé, pour que la nouvelle peinture adhère parfaitement bien ** Il est plus simple de conserver une teinte proche de l'ancienne peinture en raison de la complexité du tressage ** Préférez une application à la bombe dans le cas contraire ** Cette technique permet aussi d'utiliser plusieurs couleurs en préparant des caches en papier ** Le vernis de type ((marin)) s'applique de la même façon que la peinture, tout en prenant les mêmes précautions.

CONSOLIDER LES ASSEMBLAGES. L'étape la plus difficile dans cette réparation est de se procurer les matériaux ** Vous pourrez remplacer un brin défectueux dans le tressage en utilisant du rotin fendu, disponible dans les rayons de loisirs manuels de certains magasins (BHV. ROUGIE & PLE, etc...) ** Les ligatures croisées formant les assemblages sont constitués d'éclisses de rotin ** Il est prudent de les consolider dès qu'elles présentent des signes de relâchement ** Si elles se dénouent, récupérez l'extrémité du lien pour le resserrer, enduisez -le de colle à bois à prise rapide puis renouez -le en respectant le motif de la ligature ** Mieux vaut remplacer complètement une ligature si elle est en très mauvais état ** Auparavant, faites tremper l'éclisse neuve dans l'eau pendant toute une nuit pour l'assouplir, puis égouttez -la avant de l'utiliser ** Encollez légèrement la surface plate et mettez -la en place en faisant se chevaucher les deux premiers tours ** Pour consolider l'ensemble, prévoyez au départ quelques petites pointes à tête homme ** Les liens se tendront ensuite parfaitement au séchage.

RENOVER LES MEUBLES DE JARDIN.

N'attendez pas que la rouille ait attaqué le salon de jardin pour le remettre à neuf. Rénovez -le avant les beaux jours. Bien qu'ils soient généralement traités anti-corrosion pour séjourner dehors toute l'année, les meubles en métaux ferreux finissent par rouiller au moindre éclat de peinture. En général, il ne suffit pas de les repeindre pour masquer les dégâts, car la rouille, présente sous la peinture, continue à ronger le métal ** Si elle est importante, un décapage est nécessaire, avec des outils  ou des produits chimiques ** Pour des meubles en bon état, un léger ponçage suffit.

1° DECAPAGE MECANIQUE. Economique mais fastidieuse, cette technique consiste à mettre le métal à nu lorsqu'il est très abîmé par la rouille ** Utilisez une brosse rotative ou une ponceuse à disque, montée sur un mandrin de perceuse électrique à défaut, frottez avec une brosse métallique puis avec une feuille d'abrasif enroulée autour d'une cale en bois ** Ce dérouillage manuel risque cependant de ne pas être suffisant pour décaper les recoins ** Sur de grandes surfaces peintes très abîmées, le décapage peut se faire avec un décapeur thermique ** Eliminez ensuite la peinture cloquée avec une spatule ** Une fois que le ponçage est terminé, dégraissez le métal avec du white-spirit.

2° DECAPAGE CHIMIQUE. Différents produits liquides'Ot' rouille de Julien, Rustol Owatrol de Durieu, Limpifer de Geb) peuvent, en une seule application, détruire la rouille, protéger le fer et faciliter la prise de la peinture ** De plus, il permet d'accéder à tous les recoins ** Mais pour un meuble très attaqué, il ne dispense pas au préalable d'un brossage vigoureux à la brosse métallique ** D'autres produits en pâte ou en gel (Liberon, Polyfilla, Triplex ou Veraline) ont l'avantage de ne pas couler et agissent en profondeur ** Pour traiter des atteintes locales ou difficiles d'accès, utilisez un transformateur de rouille (Frameto ou Stop rouille de Julien) ** Il ne nécessite pas de décapage préalable, sauf pour ôter des éléments friables ** Appliqué au pinceau, il forme en surépaisseur une couche noire qui stoppe l'oxydation et protège le métal ** Des lacunes ou irrégularités importantes peuvent ensuite être compensées avec un mastic cellulosique ou époxy.

3° MISE EN PEINTURE. La peinture de finition n'étant pas suffisante pour protéger les métaux ferreux ** Appliquez au préalable une couche d'antirouille dès que le métal est remis à nu ** Il existe des peintures conjuguant les deux propriétés( protection et finition), en de nombreux coloris et finition (Corona, Dulux Valentine, Fericolor ou Ferrix de Julien, Rustol déco) ** Leur utilisation limite donc le travail et représente une économie, mais l'effet protecteur est moins durable ** La peinture peut être appliquée à la brosse, au rouleau ou au pistolet, par passes croisées, en ponçant entre deux couches ** Il est important de bien respecter le temps de séchage entre deux couches.

4° ENTRETIEN DES PARTIES EN BOIS.  Prenez soin de protéger le bois lorsque vous traitez le métal, car il ne supporte pas tous les produits. Si le bois peint ou verni est encore en bon état, poncez -le légèrement avant de repasser une couche de finition. Sinon, remettez le bois à nu avant de lui redonner éventuellement sa teinte d'origine avec un éclaircisseur à bois ou un rénovateur. Ces produits s'appliquent au pinceau. Rincez ensuite à l'eau et attendez 3 ou 4 jours que le bois soit sec pour poncer, dépoussiérer et appliquer peinture, lasure ou vernis spécial bois extérieur.

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